Выгребная яма – ключевой элемент локальной канализации для частного дома или дачи. От того, насколько правильно она сделана, зависит комфорт и гигиена проживания. Грамотно спроектированная яма избавит от неприятных запахов и частых проблем, а также поможет сэкономить на ремонте. В то же время распространенные ошибки (неправильный выбор места, недостаточный объем, отсутствие вентиляции и гидроизоляции) могут привести к загрязнению грунтовых вод, появлению зловония и дорогостоящим переделкам. Поэтому важно заранее разобраться, как правильно сделать выгребную яму и избежать типичных ошибок.
Планирование и проектирование выгребной ямы
Первый шаг – тщательное планирование. Необходимо выбрать оптимальное место с соблюдением санитарных норм. Расстояние от жилых домов, колодцев и водоемов должно быть достаточным для обеспечения безопасности и защиты питьевой воды. Перед началом работ стоит учесть следующие рекомендации:
- Выбор места и санитарные нормы. Прежде всего определите правильное расположение ямы на участке. Санитарные нормы требуют выдерживать дистанцию от источников воды (колодцев, скважин) – обычно не менее 20–50 метров (для глинистых грунтов ближе, для песчаных дальше). От жилого дома и подвалов следует отступить минимум 5–10 м, чтобы избежать просадки фундамента и проникновения запахов. Также учитывайте удаленность от границы участка (не ближе 2 м к забору) и возможность подъезда ассенизационной машины для откачки содержимого. При выборе места избегайте низин, где скапливается вода, и слишком больших расстояний до дома (слишком длинная труба может чаще засоряться).
- Расчет размера и глубины ямы. Размер выгребной ямы рассчитывают по количеству сточных вод, исходя из потребностей семьи. Учтите число проживающих и среднесуточный водорасход (обычно около 100–200 л на человека). Например, семье из 4 человек с потреблением ~150 л/день на человека потребуется яма объемом около 4 * 150 = 600 л в сутки. Заложите резерв по объему на 2–3 месяца автономной работы без откачки – тогда общий расчетный объем будет порядка 600 л * 90 дней ≈ 54 000 л (54 м³). Конечно, точные цифры зависят от ваших условий: уровня грунтовых вод, типа почвы и привычек потребления. Глубина ямы обычно не превышает 3 м – это облегчает ее очистку и снижает риск обрушения стен. Если суточный объем сточных вод превышает ~1 м³, лучше строить герметичную яму без фильтрации в грунт. Для меньших объемов допустима дренажная (с частичным впитыванием) конструкция, что уменьшит частоту откачки.
- Выбор материала: кирпич или бетонные кольца. На этапе проектирования определитесь, из чего возводить стены ямы. Кирпич подходит для ям любой формы (квадратной, прямоугольной) и стоит недорого. Стены выкладывают кирпичом, при желании оставляя небольшие промежутки между кирпичами (шахматная кладка) для просачивания жидкости в грунт. Такой дренаж уменьшает накопление воды, но требует соблюдения норм – фильтрующее дно допустимо только при низком уровне сточных вод и достаточном расстоянии до грунтовых вод. Кирпичная яма требует тщательной гидроизоляции швов, иначе стены со временем могут разрушиться. Бетонные кольца – популярный вариант круглой ямы. Готовые железобетонные кольца опускаются в вырытый котлован и ставятся друг на друга. Это обеспечивает прочные, долговечные стены и сравнительно быструю установку. Однако понадобятся подъемная техника или лебедка, так как кольца тяжелые. Дно такой ямы часто заливается бетонной плитой для герметичности, а в верхнем кольце предусматривают отверстие под люк и вентиляцию. Выбор материала зависит от бюджета, наличия техники и требований: кирпичом легче выложить нестандартный размер своими руками, кольца же надежнее и не требуют кладочных работ.
Подготовительные работы
- Разметка и выемка котлована. После планирования перенесите размеры ямы на местность. Отметьте контур будущего котлована колышками и шнуром. Размер котлована делайте с запасом: для кирпичной ямы добавьте ~20–30 см к толщине стен, для бетонных колец диаметр ямы должен на 20–30 см превышать диаметр кольца. Далее приступайте к рытью. Котлован можно вырыть вручную лопатой или экскаватором (в зависимости от объема и доступности техники). Стены ямы по возможности делайте вертикальными; при большой глубине работайте осторожно, чтобы грунт не осыпался. Вынутый грунт откидывайте подальше от края ямы. Глубина котлована соответствует рассчитанной глубине ямы с учетом подушки на дне и возможной плиты.
- Подготовка дна и дренаж. На дне выкопанного котлована организуйте основу. Если планируется герметичная выгребная яма, сделайте бетонное основание: утрамбуйте дно, засыпьте слой щебня 10–15 см для прочности и залейте бетонную стяжку (~10 см) с армировкой. Эта плита будет препятствовать уходу нечистот в грунт. В случае дренажной (неполностью герметичной) ямы поступают иначе: дно оставляют фильтрующим. Насыпьте на утрамбованный грунт слой крупного щебня или гравия толщиной ~50 см, можно перемешать с песком. Такой дренаж позволит частично очищенной воде впитываться в почву. Поверх щебня желательно постелить слой геотекстиля, чтобы грунт не заиливал дренажный слой. Убедитесь, что дно ровное и имеет небольшой уклон в одну сторону (для стока жидкости к будущей сливной трубе, если она предусмотрена).
Этапы строительства выгребной ямы
- Возведение стен
На этом этапе возводятся стены выгребной ямы. Если вы выбрали кирпич, начинайте кладку от углов (или по окружности для круглой ямы), используя цементно-песчаный раствор. Кладите кирпичи в шахматном порядке; для дренажной ямы некоторые швы можно не полностью заполнять раствором, оставляя узкие щели-проточки между кирпичами, через которые вода будет уходить в грунт. Тем не менее нижние ряды лучше делать сплошными, чтобы основание было прочным и удерживало осадок. Толщина стен обычно в один кирпич (~12 см) достаточна, если грунт стабильный; при рыхлом грунте делайте толщину в полтора кирпича для надежности. Постепенно выкладывайте стенки до нужной высоты, периодически проверяя уровнем вертикальность.
При использовании бетонных колец технология иная: готовые кольца устанавливаются в котлован. Обычно сначала опускают первое кольцо на дно (если дно без плиты, его можно немного вдавить в грунт), затем по мере выемки грунта или с помощью крана ставят следующие кольца сверху. Кольца под собственным весом могут немного просесть, выравниваясь. Все стыки между кольцами тщательно промажьте раствором или битумом для герметизации. После установки последнего кольца верх ямы должен находиться чуть ниже уровня земли, чтобы удобно монтировать крышку.
- Монтаж вентиляционной трубы
Вентиляция – обязательный элемент выгребной ямы. Монтаж вентиляционной трубы производится до полного закрытия ямы. Обычно используют пластиковую трубу диаметром 100 мм. Установите трубу вертикально: нижний конец должен выходить в полость ямы (через отверстие в крышке или между кирпичами в верхней части стены), а верхний выводите на высоту ~0,5–1 м над уровнем земли (лучше – на высоту крыши, если рядом дом). Венттруба обеспечит выход канализационных газов наружу и приток воздуха, предотвращая скопление метана внутри ямы и попадание запахов обратно в дом. На верхушке трубы желательно поставить грибок или дефлектор, чтобы в яму не попадали осадки и мусор. Правильно выполненная вентиляция выгребной ямы заметно снизит неприятные запахи на участке и улучшит разложение отходов.
- Устройство переливной ямы
Для больших объемов стоков или чтобы реже откачивать содержимое, можно сделать систему из двух резервуаров – основного и переливного. Переливная яма – это дополнительный колодец, соединенный трубой с первой ямой. Принцип работы такой системы: все стоки сначала поступают в первую (герметичную) яму, где тяжелые твердые осадки оседают на дно. Когда уровень жидкости достигает переливного отверстия, относительно очищенная вода по соединительной трубе перетекает во вторую яму. Перелив делают с уклоном, трубу располагают немного ниже входного патрубка из дома. Вторая яма обычно делается без дна, с щебневой засыпкой, то есть выполняет роль фильтрационного колодца. В ней жидкость проходит через гравий и песок и уходит в грунт очищенной. Такая схема позволяет сконцентрировать осадок в первой яме, а воду отводить во впитывающий слой, благодаря чему откачка потребуется гораздо реже. Переливная система актуальна, если семья большая и использует много воды, либо грунт плохо впитывает и одиночная яма быстро заполняется. Учтите, что обе ямы нуждаются в вентиляции, а первую все равно придется периодически очищать от ила.
Завершающие работы и проверки
- Гидроизоляция. После возведения стен проведите гидроизоляционные работы. В кирпичной яме тщательно оштукатурьте внутренние стенки цементным раствором, особое внимание уделяя швам. Дополнительно можно покрыть стены битумной мастикой или специальной обмазочной гидроизоляцией – это защитит кладку от агрессивной среды и предотвратит проникновение стоков в грунт. В случае бетонных колец промажьте швы цементом, а снаружи стыки можно обмазать битумом. Если яма герметичная, убедитесь, что нигде не осталось щелей. Хорошая гидроизоляция продлит срок службы конструкции и убережет почву от загрязнения.
- Финальная проверка и рекомендации по эксплуатации. На последнем этапе установите перекрытие ямы. Обычно сверху укладывается бетонная плита с отверстием под люк. Смонтируйте люк – его диаметр должен быть безопасным, чтобы в него не провалился ребенок. Крышку держите закрытой и при необходимости запирайте. Убедитесь, что вентиляционная труба выведена правильно и закреплена. Проверьте, нет ли протечек: заполните яму водой на небольшой уровень и посмотрите, не уходит ли вода в неподходящих местах (для герметичной ямы) или не просачивается ли сразу в грунт слишком быстро (для дренажной). Если всё в порядке, засыпьте извне промежутки между стенками ямы и грунтом, утрамбуйте почву. Для маскировки и утепления можно сверху над ямой сделать люк с крышкой или небольшой домик (если это деревенский туалет).
Правильно спроектированная и построенная яма прослужит много лет, обеспечивая вашему дому комфорт и гигиену.
В процессе эксплуатации не забывайте про обслуживание. Не бросайте в канализацию неразлагаемый мусор, чтобы яма не засорялась. Для ускорения разложения отходов и устранения запахов можно периодически добавлять в яму биоактиваторы (специальные бактерии). Регулярно (например, раз в 6–12 месяцев, в зависимости от объема) проверяйте уровень содержимого и заказывайте откачку, не допуская переполнения. Правильное использование и своевременная очистка обеспечат долгую бесперебойную работу выгребной ямы.
Подведем итог: выбирайте место с учетом санитарных норм, рассчитывайте объем выгребной ямы с запасом, уделяйте внимание вентиляции и гидроизоляции, тогда система будет работать надежно и безопасно. Частые ошибки включают размещение ямы слишком близко к колодцу или дому, недостаточный объем резервуара, отсутствие вентиляционной трубы и плохую герметизацию стен. Избегая этих промахов и соблюдая простые советы, вы защитите участок от неприятностей и лишних расходов.
Если у вас остались вопросы или нужна помощь специалистов, рекомендуем обратиться за консультацией в «Аварийно Сервисную Компанию» (АСК). Наша компания специализируется на откачке выгребных ям и профилактике засоров, обслуживает как частные дома, так и предприятия. Мы успешно работаем с 2014 года и предлагаем оперативный сервис 24/7 по Киеву и области. Поможем вам обеспечить бесперебойную работу канализации и комфорт в вашем доме!